ЧТО ТАКОЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА???

Согласно существующим нормам, каждое жилое помещение (квартира) должно быть оборудовано вентиляцией, которая служит для удаления загрязнённого воздуха из нежилых помещений квартиры (кухня, ванная, туалет). Вентиляция – это движение воздуха, воздухообмен. Каждый человек на протяжении дня пользуется кухонной плитой, стирает или моется, ходит в туалет, многие курят. Все эти действия способствуют загрязнению воздуха в квартире и чрезмерному насыщению его влагой. Если вентиляция работает исправно, то мы всего этого не замечаем, но, если её работоспособность нарушена, то это выливается в большую проблему для живущих в такой квартире – начинают запотевать стёкла на окнах и конденсат стекает на подоконник и стену; отсыревают углы, а на стенах и потолке появляется плесень; бельё сохнет в ванной по 2-3 дня, а при пользовании туалетом запах расползается по всей квартире. Плюс ко всему, если в квартире без вентиляции находится грудной или совсем маленький ребёнок, то одного-двух лет нахождения в таких условиях достаточно для того чтобы у него развилась бронхиальная астма или другие заболевания дыхательных путей.

Для того чтобы выяснить работает вентиляция или нет, не нужно быть специалистом. Возьмите небольшой кусочек туалетной бумаги ( 10см. х 10см.). Приоткройте в любой комнате окно(форточку) и поднесите приготовленный кусок туалетной бумаги к вентиляционной решётке в ванной, кухне или туалете. Если листок притянуло – вентиляция работает. Если листок не держится на решётке и падает – вентиляция не работает. Если листок не притягивается, а наоборот отклоняется от вентиляционной решётки – значит, у вас обратная тяга и вы дышите посторонними запахами, а значит, вентиляция не работает.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ?

Вентиляцию можно проверить, а можно измерить. Измеряют её специальным прибором – анемометром. Этот прибор показывает, с какой скоростью воздух движется в вентиляционном канале. Имея на руках расчётную таблицу, можно подставить в неё значения анемометра и сечение вашей вент.решётки и вы получите цифру, которая скажет о том, сколько кубических метров воздуха за один час (м3/ч) проходит через вент.решётку. Но это ещё не всё. При проверке существует множество условий, которые нельзя не принимать в расчёт, иначе данные измерений будут неверными. Согласно «Методике испытания воздухообмена жилых зданий», замеры проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха = 13оС (пример: на улице +5оС; в квартире +18оС), и при этом на улице температура воздуха должна быть не выше + 5оС. Дело в том, что в тёплый период года вентиляция работает хуже и с этим ничего нельзя поделать, потому что законы физики на этой планете для всех одинаковы. Если измерять вентиляцию при более тёплой температуре чем +5оС, то полученные данные измерений будут некорректными. И чем теплее будет температура наружного воздуха, тем дальше будут данные измерений от истинных. А в сильную жару, в некоторых случаях, даже хорошо работающая вентиляция может перестать работать или даже работать в обратную сторону (обратная тяга). Вентиляция чем-то похожа на электричество. Как электрический ток движется по пути наименьшего сопротивления, так и воздух движется из того места, где ему «тесно», туда, где ему будет «просторней», т. е. из области высокого давления в область низкого давления. Область высокого давления – это там где тепло, а область низкого давления – это там где прохладно. Поэтому, если в квартире, к примеру, температура +18оС, а на улице -3оС, то воздух через вентиляционный канал будет стремиться из квартиры на улицу. А, если в квартире температура, к примеру, +24оС, а на улице стоит жара под +30оС, то, в некоторых случаях, велика вероятность того, что вентиляция может дать обратную тягу, хотя при этом её нельзя будет признать неисправной, потому что в таких условиях она, согласно законам Природы, и не могла работать. Так что, измерить вентиляцию можно, только если она работает. Но прежде надо выяснить работает ли она.

Как уже говорилось, это может сделать любой человек – больших усилий для этого не потребуется. Для этого нужен небольшой кусок туалетной бумаги. Не надо брать лист газеты, журнала или картона. Почему?? Согласно существующим нормам на кухню (с эл. плитой), ванную и туалет полагается : 60, 25 и 25 м3/ч соответственно. Чтобы достичь этих значений, необходима сравнительно небольшая скорость движения воздуха через вент.решётку и такое движение можно обнаружить только тонким листом бумаги (лучше, если это будет туалетная бумага). В некоторых квартирах, бывает притягивает и кусок плотной, тяжёлой бумаги, но это говорит о том, что в данной квартире вентиляция работает настолько хорошо, что превышает необходимую норму. Здесь необходимо учитывать ещё одно необходимое условие проверки тяги. Согласно той же «Методике испытаний воздухообмена жилых зданий», при проверке вентиляции, в одной из комнат приоткрывают створку окна на 5 – 8 см. и открывают двери между этой комнатой и кухней или с/узлом.

Нам довелось присутствовать на многих комиссиях, которые собирались для оценки состояния вентиляции в различных квартирах и, иногда, приходилось наблюдать, как представитель инспектирующей организации проверял вентиляцию при закрытом окне. Это ошибка!! В нашей стране вентиляция в жилых помещениях является приточно-вытяжной с естественным побуждением, т. е. не принудительная, не механическая. И все нормы воздухообмена рассчитывались именно для естественной вентиляции. А чтобы воздух ушёл в вент.решётку, надо чтобы он откуда-то пришёл, а приходить (поступать) в квартиру, согласно нормам, он должен через щели в окнах, дверях и прочих конструкциях. В начале 90-х годов в нашей стране появились невиданные доселе пластиковые окна с герметичными стеклопакетами и металлические двери с уплотнителями. Бесспорно, эта продукция не чета нашим старым деревянным окнам с их вечными сквозняками, но здесь появилась одна проблема – новые технологии пришли, а нормы остались старыми и согласно этим нормам приток воздуха в квартиру осуществляется через щели и неплотности, а новые стеклопакеты эти неплотности полностью исключают. Вот и получается, что герметичные окна и двери создают в квартире такие условия, при которых вентиляция нормально работать не может. И тогда, чувствуя недостаток свежего воздуха в квартире, люди придумывают себе ещё одну проблему – устанавливают вентиляторы.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЗДУХА?

Обрисуем ситуацию, с которой нам часто доводилось сталкиваться. Итак, возьмём обычную двухкомнатную квартиру («хрущёвку») общей площадью 53 м2. В этой квартире имеется металлическая дверь с уплотнителем и пластиковые окна. Также есть два вент.канала – один для с/узла, а другой для кухни и в кухонный вент.канал заведена «вытяжка» над плитой (можно сказать классическая ситуация). Сейчас «вытяжки» над плитой производят настолько мощные, что на максимальном рабочем положении их мощность составляет 600 м3/ч и даже больше. А теперь представьте, что в таком герметичном помещении, хозяйка решила что-нибудь приготовить и включила «вытяжку» над плитой на полную мощность. При высоте потолков 2 м. 60 см., объём воздуха в этой квартире составляет всего 138 м3. Для «вытяжки», работающей на полную мощность – 600 м3/ч, по определению, понадобится совсем немного времени, чтобы «проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха этой квартиры. В итоге, «вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляционное отверстие с/узла (!!!). В такой ситуации даже нормально работающая вентиляция с/узла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную сторону (обратная тяга). А, поскольку, вентиляция объединена в общую систему, то в квартиру начинают поступать посторонние запахи с других этажей, порой до неприличия зловонные.

Выход из такой ситуации прост. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет осуществляться через проветривание – иначе никак.

НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ...

Не редко приходилось наблюдать вот какую картину. В вент.канале обратная тяга, но при обследовании выясняется, что канал абсолютно чистый, на чердаке горизонтальные соединительные короба (если такие имеются) в полном порядке и шахта, выходящая на крышу тоже в норме. Оказывается причина «обратки» в том, что вент.решётка установлена на «проходящем» канале.

Для нормальной работы вентиляции, вент.канал квартиры должен начинаться с «заглушки», т. е. у воздуха, попадающего через вент.решётку в канал, должен быть только один путь – наверх. Ни в коем случае не должно быть хода вниз – либо сразу у нижней части вент.решётки, либо с небольшим углублением, но обязательно канал должен быть отглушен (перекрыт) в нижней его части. Иначе велика вероятность того, что такой канал даст обратную тягу.

В основной массе такая проблема стоит перед людьми, живущими в домах серии I I-18 и И-209А. Это 14-ти, 12-ти этажные одноподъездные «башни». Впрочем похожая система вентиляции используется и в 9-ти этажных панельных домах и в некоторых кирпичных, если вентиляция выложена не кирпичём, а смонтирована целыми бетонными панелями с отлитыми внутри каналами.

Данная система выглядит следующим образом. Имеется сборный канал (общая шахта) диаметром около 240 мм, и по бокам сборного канала расположены каналы-спутники диаметром около 130 мм. Обычно квартиры присоединены к такой системе вентиляции «в разбежку» - например, 1-й этаж в левый от шахты канал-спутник, 2-й этаж – в правый, 3-й этаж – в левый и т. д. Вент.блоки отлиты на заводе ЖБИ таким образом, что каналы спутники (они же – разгонные участки) сообщаются с общей шахтой окошками через каждые 2,5 метра. То есть воздух должен попасть из квартиры в вент.решётку, подняться по каналу-спутнику вверх на 2,5 метра, упереться в «заглушку» и выйти через окошко в общую шахту (сборный канал). Но в том то вся и беда, что в этих домах НЕТ «заглушек».

Скорее всего, проектировщик предусмотрел так называемый «универсальный» вентиляционный блок. Дело в том, что если отливать на заводе вент.блоки с разделением на «правый» и «левый» или «для чётных этажей» и «для нечётных», то при их монтаже путаница неизбежна и проблемы гарантированы.

Поэтому вент.блок был сделан универсальным, для того, чтобы при монтаже рабочий ставил его не задумываясь над его геометрией. А уже после монтажа выбирал, какой канал-спутник будет задействован для «чётных» этажей дома, а какой для «нечётных» и, исходя из этого, монтажник должен был на месте устанавливать в каналы-спутники заглушки.

Вера проектировщика в добросовестность наших строителей при соблюдении технологического процесса, поистине наивна. Я сам много лет работал на стройке и знаю, как строятся наши квартиры.

В итоге получается следующее. Вместо системы вентиляции с общей (транзитной) шахтой и двумя каналами-спутниками мы имеем в своих домах три транзитных канала. На нижних этажах эта проблема ещё не так заметна, а вот на верхних, если вентиляционная решётка установлена на таком транзитном канале, то не стоит удивляться посторонним запахам в квартире. Поток воздуха, поднимаясь по каналу и пролетая мимо вент.решётки, либо будет давать обратную тягу, либо будет сильно препятствовать удалению воздуха из квартиры. А, если установить заглушку, то она будет отсекать нижний поток воздуха и направлять его в сборный канал через предусмотренное окошко. Тем самым вентиляция в квартире начинается как бы с нуля – не испытывая никаких препятствий и не обременённая борьбой с другими воздушными потоками, т. е. так как и должно быть.

"ЗНАМЕНИТАЯ" ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖЕЙ

Иногда, когда к нам обращались за помощью люди и при описании своей проблемы, говорили, что у них последний этаж в доме, то этого бывало достаточно чтобы, не сходя с места установить причину отсутствия нормальной вентиляции. Потом оставалось только выйти на место и подтвердить свои предположения. Поверьте, от этой проблемы страдает огромное количество людей, тысячи. Дело в том, что для нормальной работы вентиляции в квартире, воздуху желательно пройти по вентканалу хотя бы около 2-х метров по вертикали. На любом другом этаже такое возможно, но на последнем такая возможность исключена - препятствием выступает чердачное помещение.

Существует три способа вывода вентиляции из квартиры на улицу. Первый – вентканалы выходят на крышу напрямую в виде оголовка трубы. Так строили почти все дома до начала ХХ века, а потом стали постепенно отходить от этого способа. Причина – возросла этажность домов. Этот способ нас не интересует, потому что с ним проблем почти никогда не возникало. Второй способ – вентиляция, достигая чердака, накрывалась горизонтальными герметичными коробами, которые соединялись с шахтой, выходившей наружу поверх крыши. Третий способ (современный) – вентиляция попадает сначала на чердак, который служит своеобразной промежуточной венткамерой, а уже после этого выходит наружу через одну общую вентшахту.

Нас интересуют второй и третий варианты. Во втором случае происходит следующее – воздух по каналам со всех этажей поднимается вверх до уровня чердака и врывается в горизонтальный соединительный короб, смонтированный на чердаке. При этом происходит удар воздушного потока о крышку горизонтального венткороба. Воздушный поток немного отклоняется в сторону вентшахты, но если внутреннее сечение горизонтального чердачного короба недостаточное, то в коробе возникает область повышенного давления и воздух стремится найти себе выход в любое ближайшее отверстие. Таких выходов (отверстий) обычно два – вентшахта, предназначенная для этого и канал верхнего этажа, т. к. он самый ближний и находится почти в коробе на расстоянии всего-то 40-60 см. и его проще простого «продавить» в обратную сторону. Если же сечение короба на чердаке достаточное, но крышка смонтирована слишком низко, то происходит то же самое – обратная тяга – воздушный поток из-за маленькой высоты крышки не успевает отклониться в сторону вентшахты и происходит удар. Отражённый поток воздуха «продавливает» вентиляцию верхнего этажа и все запахи с нижних этажей заходят в эту квартиру. Бороться с этим можно двумя способами – глобальным и локальным. Глобальный – увеличить сечение чердачного горизонтального соединительного короба путём изменения его высоты в 2 – 3 раза, плюс устройство внутри короба «хитрых» приспособлений, которые мы называем «рассечками». Но, во-первых, это должны делать специалисты, а во-вторых, не рекомендуется увеличивать сечение короба, если к вентшахте с противоположной стороны присоединены такие же короба. Локальный способ состоит в том, что каналы верхнего этажа отделяются от общего воздушного потока и отдельно заводятся в шахту поверх короба. Эти индивидуальные каналы утепляются, чтобы не нарушать температурно-влажностный режим (ТВР) чердака. И всё – вентиляция в квартире работает.

Теперь, что касается третьего (современного) варианта удаления воздуха. По этому принципу работает вентиляция во всех многоэтажках (серии : П – 44, П3М, КОПЭ и т. п.). Последние этажи в таких домах страдают чаще не от обратной тяги, а от ослабленной. Вместо того, чтобы пройти положенные по нормам 2 метра по вертикали и после этого соединиться с общим потоком, на последних этажах происходит следующее – воздух, попадая в канал, проходит всего около 30 сантиметров по вертикали и, не успев набрать силу и скорость, рассеивается. Вентиляция таким образом не пропадает, но воздухообмен в верхней квартире сильно снижается. Если же входные и межсекционные двери чердака будут открыты (часто так и бывает), то возникает сильнейший сквозняк, способный «опрокинуть» тягу в квартирах верхнего этажа. Чтобы этого не происходило, индивидуальные каналы верхнего этажа необходимо нарастить. Диаметр этих каналов 140 мм. Нужно надеть на эти отверстия трубы такого же диаметра, а места стыков тщательно обмазать алебастром. Трубы вывести примерно на высоту 1 метра и наклонить их слегка в сторону общей шахты, чтобы поток воздуха, поднимающийся снизу, пролетая рядом с выведенными трубами, силой своего потока подхватывал и вытягивал воздух из каналов верхнего этажа.

САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в простонародье - «вытяжка»).

В чём состоит заблуждение?? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью??

Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.

Попробуем разобраться, откуда это пошло.

Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!

Замечание: 1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных; 2) вытяжка - кухонный вытяжной зонт(существительное), а не вытяжка - как действие(глагол).

Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может нормироваться воздухообмен с ее помощью??? Нонсенс.

Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в России (и бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с естественным побуждением.

Т.е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные клапаны или каналы, а уходит через вент.каналы, расположенные в кухне, ванной, туалете.

Как это связано? Попробуем объяснить.

Любые строительные конструкции или коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч (для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м3\ч)

Извините, если мы заняли у Вас много времени. Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.

Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.

Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо люстры.

К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.

Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.

В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка - тем сильней она себя «запирает».

Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м3/ч, можно 1500 м3/ч, можно 5000 м3/ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё!!! Остальное – потери!!!

Как-то на одно из подключений вытяжки к вентканалу диаметром 140 мм., в серии П-44, мы специально прихватили с собой чашечный анемометр для замеров. Когда почти всё было смонтировано, спросили у клиента разрешение немного поэкспериментировать. Разъединили воздуховод и поставили заранее заготовленную вставку с анемометром. Вытяжка четырёхскоростная "САТА". Вентилятор центробежный. Протяжённость воздуховода 3,5 метра с двумя поворотами. Воздуховод пластмассовый, диаметром 125 мм. Максимальная производительность вытяжного купола 1020 м3/ч. Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость - анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость - показания 340 кубов/час. Третья скорость - показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час. Итог: 1) разница в производительности между первой и четвёртой скоростями - минимальна; 2) канал пропустил ВСЁ ЧТО МОГ, а значит, потери просто огромны; 3) шум на третьей и четвёртой скорости вырос, а толку ноль. И это при том, что стенки соединительных воздуховодов и вентиляционного канала очень гладкие!!! Представьте, каковы будут потери производительности, если присоединить вытяжку к вентканалу, который выполнен, скажем, в кирпичной кладке!!!



Конечно, можно использовать вытяжку как простой вентилятор, но в этом случае не стоит надеяться на то, что она обеспечит вам полноценный воздухообмен. Мы не отговариваем от приобретения вытяжки вообще и не утверждаем, что это не нужная и бесполезная вещь. Конечно это не так.

Единственная цель, которую мы преследуем – это желание предостеречь потребителя от всеобщего заблуждения. А именно: 1) не стоит воспринимать вытяжной зонт на кухне как эквивалент вентиляции помещения – он не имеет к этому никакого отношения; 2) покупая вытяжку, нельзя отталкиваться от размеров помещения – это вещи не связанные.

Как бороться с конденсатом?

Конденсат- наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям ПВХ окон и их потребителям. Следует заметить, что конденсат- это не только неприятный эстетический дефект, но может послужить причиной увлажнения строительных конструкций, и как следствие появления плесневого грибка!


По нормам температура внутреннего воздуха в помещениях должна быть не ниже +18°С, в ряде регионов приняты Территориальные Строительные Нормы (ТСН), предписавшие температуру жилых помещений не ниже +20°С Если температура ниже нормативной, то надо проверять систему отопления, потому что это может послужить причиной выпадения конденсата.


Конденсат образовывается в первую очередь по низу стеклопакета. Вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами. Поэтому, низ и нижние углы стеклопакета -самые холодные части современной оконной конструкции. Поскольку вопрос о краевой зоне возникает часто, то Госстрой РФ дал разъяснение по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.03.2002:

«1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газо­воздушного заполнения. Международные нормы (стандарты ISO, EN) допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета. Но стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении, конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.

При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик».

Что касается повышенной влажности воздуха, то для этого явления характерны такие основные причины:

• Недостаточный воздухообмен в связи со слишком плотными окнами и, как следствие, плохой работой вытяжной вентиляции.
• Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. Строительные конструкции сохраняют влагу один -два года после окончания работ!
• Особенности бытового поведения жителей. Например, оранжерея на подоконнике или сушка детских пеленок на кухне...

Новые нормы СНиП 23-02-03 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» определили расчетные параметры относительной влажности помещений для определения точки росы и требования к температуре на внутренней поверхности окон:


5.9 ... Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей, следует принимать:для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.


5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3°С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже нуля "С. Какие еще ошибки могут привести к появлению конденсата? Необходимо проверить помещение на наличие холодной поверхности!


Причины появления холодных поверхностей могут быть связаны с сопротивлением теплопередаче и с продуванием конструкций. Они могут быть следующими:


Ошибки в изготовлении окон:

• Установлен «холодный» стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответствующий нормам.
• Нарушение допусков «фальцлюфта», использование нестандартного уплотнения или неправильная установка петель - причины, ведущие к продуваниям окна.
• В неоткрывающихся створках выполнены водоотводящие отверстия размером 5x20 мм вместо отверстий для осушения полости между кромками стеклопакетов и фальцами профилей размером 5x10 или диаметром не более 8 мм. То есть речь идет о нарушении положения ГОСТа 30674-99, п. 5.9.5 и п.5.9.6 по системе вентиляционных и водоотводящих отверстий. На эту тему мы рассылали письмо, и хотим напомнить еще раз: по ГОСТу есть водоотводящие, и есть вентиляционные отверстия. Это разные типы отверстий! В письме Госстроя России №475 от 10.09.02 в п.2 указано, что «при не открывающихся створок размеры и расположение отверстий в нижнем профиле коробки не должны способствовать переохлаждению нижней кромки стеклопакета». Путаница в этом вопросе связана зачастую с терминологией: в ГОСТах нет понятия «глухое» остекление или окно, а есть понятие «не открывающаяся створка»! То есть в том варианте, которое в бытовой речи мы называем «глухое окно или остекление» по терминологии норм - «не открывающаяся створка»!

Ошибки монтажа

• Ошибки при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены; отсутствие или плохая пароизоляция, что также приводит к намоканию утеплителя, но уже паром со стороны помещения.
• «Мостик холода», когда по причине неправильного конструирования узла примыкания окно попадает в холодную, иногда даже в отрицательную температурную зону стены. Эта причина встречается часто при появлении обильного конденсата.
• Продувания через конструкцию стены, например, кирпичной, через пустые швы - «пустошовку». С таким явлением можно столкнуться на домах социалистического периода - строители плохо заполняли вертикальные швы. Но это стало проблемой и в новом строительстве при многослойных стенах, когда минеральная вата снаружи закрыта кирпичом или иной облицовкой. В этом случае утеплитель должен вентилироваться, и когда окна ставятся в плоскость утеплителя, то они могут подвергнуться воздействию холодного воздуха со стороны узла примыкания. В этом случае лучше при монтаже стену от узла примыкания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
• Широкий подоконник препятствует конвекции теплого воздуха от радиатора в оконном проеме.

Следовательно мы можем дать следующие советы для устранения возможности появления конденсата:

Если все-таки конденсат стал следствием повышенной влажности воздуха, то эту причину необходимо устранить из-за повышения вероятности появления в помещении плесневого грибка. Для понижения влажности воздуха в помещениях и переноса точки росы в область

более низких температур, мы рекомендуем установку климатического клапана «Регель-Эйр» или проветривание помещения в течение 10 минут два раза в день.

Потери тепла при таком проветривании незначительны даже в зимний период и составляют не более 3 градусов.

Интенсивность проветривания помещения необходимо увеличить при проведении ремонтных работ.

Подоконник не должен быть очень широким и препятствовать прохождению тёплого воздуха.

Для прохождения тёплого воздуха к окну, располагайте шторы на некотором расстоянии от подоконника.

Декоративные экраны на радиаторы отопления не должны препятствовать прохождению тепловых потоков от радиаторов.

Необходимо периодически проверять систему вытяжной вентиляции в вашем доме или квартире.

Одним из самых эффективных способов борьбы с конденсатом будет являться установка окна с пятикамерной системой «Фаворит», разработанной фирмой «THYSSEN POLYMER GmbH» (Германия) специально для России.

Температура на внутренней поверхности профилей напрямую зависит от сопротивления теплопередаче профильной системы. Для примера можно рассмотреть два случая - при наружной температуре -26°С и при -31 °С (при внутренней +20°С и относительной влажности 55%). Точка росы при этом будет составлять +10,7°С. Температуры на поверхностях типового переплета (три камеры и ширина около 60мм) и пятикамерного переплета с сопротивлением теплопередаче 0,78 м2оС/Вт будут следующими:

Вариант переплета Температура на поверхности переплета при наружной температуре -26°С Температура на поверхности переплета при наружной температуре -31°С Переплет с 0,63 м2°С/Вт 11,82°С 9,79°С Переплет с 0,78 м2°С/Вт 13,22°С 12,48°С

Как избежать конденсата

• Конденсат образуется там, где есть пар и условия его превращения в жидкое состояние - конденсат. Таким условием является понижение температуры до так называемой точки росы. Последняя зависит от концентрации пара (относительной влажности воздуха в помещении) и температуры воздуха в помещении.
• Конденсат на стекле, стекая, образует лужи на подоконнике и разрушает внутреннюю отделку помещения; конденсат на откосах и стенах создает условия для образования плесени.
• Устранить выпадение конденсата можно двумя способами. Первый и главный - уменьшение влажности за счет проветривания и вентиляции. Второй способ - недопущение превращения пара в конденсат за счет повышения температуры поверхностей, с которыми пар соприкасается.
• Для вентиляции фирма Thyssen рекомендует установку дополнительных устройств - климатические клапаны REGEL-air с дозируемым потоком воздуха, которые могут монтироваться между рамой и створкой даже после монтажа окна. Важно также, чтобы хорошо работала шахтная вентиляция и чтобы ее входы не закрывались мебелью или редко включаемыми вентиляторами.
• Температуру внутреннего стекла можно повысить, применяя стеклопакет с лучшими теплозащитными свойствами. Они в прямой зависимости от свойств самих стекол. Специальные покрытия на стекле ("жесткие", либо "мягкие") позволяют получить энергоэффективные стеклопакеты, которые до двух раз превосходят теплосберегающие свойства пакетов с простыми стеклами. Кроме того, определенную роль играет заполнение стеклопакетов нейтральным газом, ширина дистанционной рамки и две камеры в стеклопакете.
• Температуру откосов можно повысить утеплением стен снаружи (пример санирования домов в бывшей ГДР), либо нанесением теплозащитных покрытий, панелей на откос изнутри. В последнем случае изотермы в стене смещаются внутрь, но на откосе будет работать утеплитель, на котором температура не должна падать ниже точки росы. При этом необходимо соблюдать требования по пароизоляции установленного на откос утеплителя, чтобы конденсат не выпадал внутри шва.
• Следует иметь в виду, что температура на откосе и на поверхности профиля со стороны помещения зависит не только от свойств самой стены и профиля, но и от:
• положения окна в проеме;
• монтажа, в частности, заделки оконного шва;
• изготовления окна, здесь важны соответствующая высота и ширина притвора створки и установка предписанных уплотнителей;
• теплозащитных свойств стеклопакетов;
• расположения отопительных элементов.

Все это при неправильном исполнении может вызвать чрезмерные потери тепла на самой ограждающей конструкции и, соответственно, на поверхностях, с которыми она граничит - на откосах.

Таким образом, выпадение конденсата и его последствий можно избежать тогда, когда будут устранены все вышеизложенные причины понижения температуры на окнах и откосах, либо когда за счет вентиляции будет снижена относительная влажность в помещении.

Какой выбрать стеклопакет?

Стеклопакет в совокупности с профилем должны удовлетворять минимально потребному для данного региона приведенному (суммарному) коэффициенту сопротивления теплопередаче R0 в соответствии со СниП 23-02-03 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ».

Так для Москвы R0=0,55 м2С/Вт.

Характеристика стеклопакетов дана в ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клеёные строительного назначения». Теплоизоляционные свойства стеклопакетов находятся в прямой зависимости от свойств самих стекол. Специальные покрытия на стекле - «жесткие», либо «мягкие» позволяют получить энергоэффективные стеклопакеты, которые до двух раз превосходят теплосберегающие свойства пакетов с простыми стеклами. Кроме того, определенную роль играет заполнение стеклопакетов нейтральным газом, ширина дистанционной рамки и две камеры в стеклопакете.

Наилучший баланс цена/качество дает двухкамерный пакет с простыми стеклами. Именно поэтому двухкамерный стеклопакет для Москвы становится стандартом.

Что касается свойств, то однокамерный пакет (4-16-4) с простыми стеклами, без заполнения нейтральным газом имеет R0=0,32 м2С/Вт, двухкамерный (4-12-4-12-4) - R0=0,49 м2С/Вт.

Увеличение ширины стеклопакета приносит:

• повышение сопротивления теплопередаче примерно 0,02 м2С/Вт на 2мм ширины;
• снижение влияния «ЭФФЕКТА СТЕКЛОПАКЕТА» на теплотехнику окна.

При выборе стеклопакета необходимо учитывать влажность помещения. Для того чтобы избежать образования конденсата на поверхности стеклопакета в помещениях с влажным воздухом, необходимо устанавливать стеклопакет с большим значением R0.

При применении тройных стеклопакетов все чаще говорят о якобы акустических преимуществах. Однако преимущество в данном случае есть только теплотехническое. При одинаковой массе и общей толщине стекла конструкция стеклопакета с тремя стеклами по своим звукоизоляционным свойствам хуже, чем с двумя.

На уровень звукоизоляции влияет масса стекла, расстояние между стеклами, заполнение стеклопакета тяжелым газом, асимметричное остекление.

Таким образом, и с точки зрения теплоизоляции, и для снижения уровня шума желательно иметь более широкий стеклопакет.

На сегодняшний день, если позволяет профиль коробки и створки, можно рекомендовать ширину стеклопакета 36-40 мм с конструкцией 4-12-4-12-4 либо 4-16-4-12-4.

Конденсат как причина рекламаций

Проблема конденсата на окнах остается часто встречающейся. Особенно ярко это проявилось холодной зимой 2002-2003 годов. Поэтому, хотя об этом уже много сказано и написано, к вопросам конденсата приходится возвращаться вновь и вновь. Наступление зимы для многих оконщиков бывает подобным стихийному бедствию: летом зарабатываем деньги, а зимой бегаем по рекламациям… Но - есть ли такая проблема на самом деле?

Итак, у вас рекламация: конденсат. Что делать???

Прежде всего, поинтересоваться температурой внутреннего воздуха в жилых помещениях. По нормам (СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», п.3.3) она должна быть не ниже +18°С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 31°С, и 20°С при ниже минус 31°С. В ряде регионов приняты Территориальные Строительные Нормы (ТСН), предписавшие температуру жилых помещений не ниже +20°С. Если температура ниже нормативной, то надо проверять систему отопления, и рекламацию по окнам однозначно отклонять.

Бывало не раз, когда клиент (или строительная фирма, ведущая работы) в истерике рассказывают о конденсате или даже о льде на окнах. Кажется, что мир рушится, и люди находятся чуть ли не в панике. А когда приходишь на объект, то на пороге квартиры встречают тебя практически в ушанках и валенках, с красными носами и валящим изо рта паром. При этом строительные рабочие шпаклюют стены под новые обои и красят потолки… Естественно, температура воздуха в помещении впрямую влияет на температуру на поверхностях ограждающих конструкций. А сейчас в ряде регионов продавцы тепловой энергии сознательно идут на снижение температуры теплоносителя, и температура в комнатах нередко всю зиму держится на уровне 14-16°С.

Предположим, вам предъявили претензии, и вы с тридцатиградусного уличного мороза приходите в квартиру, где вас встречает прекрасная молодая вдова, только что вышедшая из ванной. На ее плечи накинут махровый халат, глаза подернуты влажной паволокой, а из ванной комнаты через открытую дверь валят клубы пара. Когда вы приходите в комнату, то вы видите, что оконные стекла запотели, но влаги на них меньше, чем в глазах молодой вдовы. Если вы настоящий джентльмен, то вы найдете способ снять в такой ситуации рекламацию и высушить слезы в глазах прекрасной вдовы.

Единственное, что требуется в таком случае, чтобы ликвидировать конденсат, это проветрить квартиру. Кстати, в этой ситуации проявляется одно из преимуществ ПВХ - окон: влага не влияет на их качества, с них, как с деревянных, не начнет осыпаться краска.

Почему конденсат образовывается в первую очередь по низу стеклопакета? На рис. 1 приведена термограмма типового стеклопакета 4-16-4 с нормальными стеклами, стеклопакет рядом – с селективным покрытием. На термограмме совершенно отчетливо видно, как «светится» по периметру алюминиевая рамочка. К тому же, вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами. Поэтому, низ и нижние углы стеклопакета – самые холодные части современной оконной конструкции. Поскольку вопрос о краевой зоне возникает часто, то Госстрой РФ дал разъяснение по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.03.2002:

«1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газо-воздушного заполнения. Это явление учтено СНиП II-3-79*, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3°С. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.

СниП II-3-79* ограничивает возможность образования этого вида конденсата, косвенно устанавливая обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи оконных блоков. Стандарты на оконные блоке не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 35-40%), конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.

При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик».

Итак, при температуре воздуха в помещениях ниже нормативной и в случаях образования небольшого количества конденсата по краям стеклопакетов рекламации надо отклонять. В качестве рекламации следует рассматривать только образование обильного конденсата при температуре в помещениях, соответствующей нормам. Какие ошибки могут привести к его появлению?

Конденсат выпадает на поверхностях температуре «точки росы» на их поверхности и ниже. На точку росы влияют температура и влажность воздуха в помещениях (табл.1).



Поэтому, принципиально, появление конденсата на окнах или на оконных откосах после замены старых окон новыми может быть вызвано тем, что:

• понизилась температура на поверхности ограждающей конструкции
• и/или повысилась влажность воздуха в помещениях

Причины появления холодных поверхностей могут быть связаны с сопротивлением теплопередаче и с продуванием конструкций. Они могут быть следующими:


Ошибки в изготовлении окон:

• Установлен «холодный» стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответствующий нормам.
• Нарушение допусков «фальцлюфта», использование нестандартного уплотнения или неправильная установка петель – причины, ведущие к продуваниям окна.

3. В неоткрывающихся створках (глухое остекление) выполнены водоотводящие отверстия размером 5х20 мм вместо отверстий для осушения полости между кромками стеклопакетов и фальцами профилей размером 5х10 или диаметром не более 8 мм. То есть речь идет о нарушении положения ГОСТа 30674-99, п. 5.9.5 и п.5.9.6 по системе вентиляционных и водоотводящих отверстий. Хотим обратить внимание изготовителей окон: по ГОСТу есть водоотводящие и есть вентиляционные отверстия. Это разные типы отверстий! В письме Госстроя России №475 от 10.09.02 в п.2 указано, что «при неоткрывающихся створках размеры и расположение отверстий в нижнем профиле коробки не должны способствовать переохлаждению нижней кромки стеклопакета». Путаница в этом вопросе связана зачастую с терминологией: в ГОСТах нет понятия «глухое» остекление или окно, а есть понятие «не открывающаяся створка»! То есть в том варианте, которое в бытовой речи мы называем «глухое окно или остекление» по терминологии норм – «не открывающаяся створка»!

Ошибки монтажа

• Ошибки при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены; отсутствие или плохая пароизоляция, что также приводит к намоканию утеплителя но уже паром со стороны помещения.
• «Мостик холода», когда по причине неправильного конструирования узла примыкания окно попадает в холодную, иногда даже в отрицательную температурную зону стены. В этом случае оконный блок охлаждается от стены и на нем выпадает влага. При попадании в зону отрицательных температур возможно даже обледенение в углах и по нижнему краю стеклопакета: с таким случаем можно столкнуться при монтаже окон в крупнопанельных домах с панелями на жестких связях (то есть, когда по периметру оконного поема идет перемычка из тяжелого бетона) (Рис. 2). Эта причина встречается часто при появлении обильного конденсата, и с мостиками холода надо быть особенно внимательными.
• Продувания через конструкцию стены, например, кирпичной, через пустые швы – «пустошовку». С таким явлением можно столкнуться на домах социалистического периода – строители плохо заполняли вертикальные швы. Но может стать проблемой и в новом строительстве при многослойных стенах, когда минеральная вата снаружи закрыта кирпичом или иной облицовкой. В этом случае утеплитель должен вентилироваться, и когда окна ставятся в плоскость утеплителя, то они могут подвергнуться воздействию холодного воздуха со стороны узла примыкания. В этом случае лучше при монтаже стену от узла примыкания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
• Широкий подоконник препятствует конвекции теплого воздуха от радиатора в оконном проеме. В этом случае лучше всего предусмотреть вентиляционные решетки в подоконники, через которые в оконную нишу будет поступать теплый воздух.

Что касается повышенной влажности воздуха, то для этого явления характерны несколько основные причины:



1. Недостаточный воздухообмен в связи со слишком плотными окнами и, как следствие, плохой работой вытяжной вентиляции. Важной является вопрос воздухопроницаемости окон. Новые окна обеспечивают плотное запирание и делают помещения теплее, защищают его от уличного шума, сберегают энергию. С другой стороны, они препятствуют «естественным» сквознякам, что затрудняет отвод излишней влаги из помещений. Новые окна часто приносят с собой повышение влажности воздуха в помещении!

В связи с этим в российское нормирование введено новое понятие – самовентиляция.

Самовентиляция – саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухообмена через каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки климатические клапаны с целью регулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон (ГОСТ 23166-99, стр. 40) ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.Технические условия», п. 5.1.3 указывает: «Для улучшение влажностного режима рекомендуется применение в изделиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов, а также окон с встроенными регулируемыми и саморегулирующимися климатическими клапанами».

Все климатические клапаны устроены таким образом, чтобы они запирались при силе ветра 5-6 м/с. Это примерно средняя годовая сила ветра в умеренной климатической зоне. Ту силу ветра, при которой клапаны срабатывают на закрытие, метеорологи романтично называют «умеренным бризом» (табл. 2).



На российском рынке в настоящее время представлено разными фирмами несколько вариантов климатических клапанов. Появляются все новые конструкции, в частности, мною через «HT Troplast AG» получен европейский патент на новую конструкцию, которую КБЕ вскоре предложит на рынке.

Система самовентиляции – климатический клапан «Регель-эйр» представляет собой пластиковую коробку небольшого размера, имеющую подвижное пластиковое перо, которое регулирует поток проходящего через него воздуха.

На оконной раме заменяются фрагменты типовых уплотнительных прокладок на специальные, обеспечивая доступ воздуха в фальц между рамой и створкой. Клапан «Регель–эйр» ставится в верхней части окна, в фальце рамы. В зависимости от площади окна, устанавливается один клапан, или комплект из двух. Перо из пластика реагирует на изменение ветрового потока: оно находится в открытом состоянии, или закрывается при усилении ветра. При установке двух клапанов на одном окне перья имеют разный вес, и срабатывают на закрытие при разном ветровом напоре, обеспечивая тем самым плавное регулирование притока воздуха. В помещение воздух проникает на участке, где клапан примыкает к створке и где заменяется типовое уплотнение на специальное.

Преимуществами использования «Регель-эйр», перед другими системами самовентиляции являются: возможность его монтажа в уже установленные окна, скрытое, невидимое расположение в фальце окна, легкость монтажа.

Воздухопроницаемость «Регель-эйра» при разнице давлений 10Па составляет 4,6 м3/ч. Звукоизоляция окон с клапаном при использовании стеклопакета 4-16-4 составляет 34 дБ, при использовании стеклопакета 6-16-4, с заполнением аргоном – 37 дБ, при использовании специального стеклопакета 8-12-9 с триплексом и заполнением аргоном звукоизоляция достигает до 42 дБ.

Установленные на окна климатические клапаны уменьшают в квартирах влажность воздуха в среднем на 8-10%, отодвигая тем самым границу возможного выпадения конденсата.



2.Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ также часто является причиной повышенной влажности. Новые стены из бетона и из кирпича удерживают в себе избыточную влагу до 2 лет после окончания строительства! И они не только удерживают в себе эту влагу, но и путем диффузии передают ее через капилляры в помещения.

Во время ремонта квартир влага из конструкций стен уходит быстрее, но тем на менее также сильно влияет на микроклимат. Часто, когда входишь в подобную отремонтированную квартиру, то без всяких приборов и измерений чувствуешь тяжелый влажный воздух.

Избыточная влажность в помещениях вследствие влажных процессов во время строительства или ремонта помещений еще в течение нескольких месяцев может оказываться причиной выпадения конденсата на окнах.



3. Бытовое поведения жителей – основной источник влагообразования в квартирах. Это и готовка пищи, и стирка, и полив цветов, и вывешенные на кухне на просушку пеленки…

Недавно нам предъявил претензии по поводу обильного конденсата бизнесмен, который очень любит путешествовать. Из своих поездок он привозит на память живые растения в цветочных горшочках. «Вот эти цветы я привез из Египта, а эти - с Цейлона», - рассказывал он нам, стоя возле своей домашней оранжереи, раскинувшейся на широких подоконниках, где цветочные горшки стояли в три ряда. Было ясно, что эти самые цветы являются источниками активного выделения влаги, которая потом оседает на стекле. Однако другого подходящего места для цветов в квартире не было - цветы нуждаются в свете, а менять свой образ жизни человек, естественно не хочет… В этом случае установка климатических клапанов является просто необходимостью.

Если под установленными вами окнами стоят на подоконниках цветы, то именно цветы возле окна могут оказаться той последней каплей в водо- воздушно- тепловом балансе квартиры, которая приводит к образованию конденсата.

Еще одна деталь оказывает влияние на интересующий нас вопрос: это шторы и гардины. Плохо, когда они касаются подоконника, сбоку или сверху, и тем самым перекрывают циркуляцию теплого воздуха от радиатора отопления вдоль оконного стекла.

Индивидуальных ситуаций, связанных с образом жизни жильцов, может быть множество, и все их не предугадать. Наиболее увлекательный поиск причин выпадения конденсата бывает в тех случаях, когда в одной квартире на части окон течет конденсат, а другие стоят чистые и прозрачные… Например, в том случае, если воздушно-влажностный режим квартиры балансирует близко к границе выпадения конденсата, то последней